BiDiPro IC
BiDiPro rev 1.3
BiDiPro IC
Мой вариант конструкции. 1. Сборка платы.

Предупреждаю : то, что здесь написано, ни в коем случае не претендует на то, чтобы быть единственно правильным вариантом, у каждого свои заблуждения. А так же, если кто-то считает, что в этом тексте для него много лишнего, может просто это лишнее не читать. Надеюсь, что эта страничка кому-то поможет избежать граблей и капканов, а также подскажет некоторые технологические решения. За любые положительные или отрицательные последствия применения этой информации я не отвечаю. ;-)))

1. Монтаж платы. Это скриншот просмотра собранной 3D-модели РВ3 в формате VRML. Я планирую сделать все свои разработанные в Оркаде девайсы в таком формате - можно сказать, идеальные обьемные сборочные чертежи, которые рассматриваются во всех ракурсах и подробностях , как реальные.

BiDiPro rev1.3PB3 3D model
Если нужны более подробные и качественные картинки с разрешением примерно 1500х1100, размером 250-300 КБайт каждая, кликните на этих их маленьких копиях, или с них же возьмите прямые линки для качалки.
BiDiPro 1.3 PCB 1 BiDiPro 1.3 PCB 2 BiDiPro 1.3 PCB 3 BiDiPro 1.3 PCB 4
VRML model of Трехмерные VRML модели собранной платы BiDiPro rev.1.3 PB3 и платы без деталей, размер ZIP архива 89 Kбайт (!!!). Рекомендуется использовать плагин Cortona VRML Client от ParallelGraphics, и компутер минимум 500Мгц / 128RAM / 3D ускоритель (в такой конфигурации эта модель грузится минуты 3 и ворочается со скоростью 0.8 fps ;-)
  • Хотя платы и высокого качества, но электроконтроль не проводился, так как это существенно увеличило бы их стоимость, и примерно в 1% от общего количества возможны замыкания или обрывы. Никто не гарантирует, что в этот процент не входит именно ваша плата, поэтому для его уменьшения не мешало бы просмотреть ее на просвет с двух сторон на настольной лампе.
  • Рекомендую перед монтажом покрыть контактные площадки или же всю плату тонким слоем жидкого канифольного раствора и высушить. Я использую канифоль на спирте с добавлением 1/4 уайт-спирита (можно очищенный бензин) для предотвращения белого налета кристаллизации.
    Платы ( "Plant build 2", далее в тексте PB2 ) уже покрыты этим раствором для консервации, так как облужены сплавом Розе, который без пайки или такого покрытия может со временем потемнеть и даже потерять паяемость. На качестве самой металлизации это не сказывается. Просто на заводе при пайке волной все равно все лужение покрывается нормальным припоем, а при ручной пайке переходные отверстия останутся нетронутыми. Поэтому на PB2 советую или после мойки (если она будет ;-) снова покрыть плату канифольным раствором, или переходные отверстия тоже пропаять.
    PB1 и PB3 в консервации не нуждаются, так как имеют превосходное качество и выполнены по более современной технологии, завод гарантирует 18 месяцев до монтажа и 20 лет в составе устройства. Но для удобства пайки их тоже не мешало бы покрыть раствором.

    Выводы деталей должны быть свежеоблужены. Это существенно улучшит легкость и качество пайки. На всякий случай напомню, что паяльник должен быть мощностью 15-25 Вт, неперегретый, канифоль светлая, и припой нетугоплавкий - лучше ПОС-60 в виде проволоки. При этом за 2-3 секунды касания он должен растечься по всему отверстию и образовать аккуратные конусы пайки на выводе с обеих сторон платы.
  • Распаять все резисторы и диоды. Думаю, лучше их устанавливать на высоте примерно 2.5мм от платы, удобно использовать для этого узкую полоску текстолита подходящей толщины, которую надо подкладывать под резисторы и диоды, а потом вынимать после пайки. Выводы формуются под расстояние 10мм, удобно сделать для этого специальную оправку.
  • R36,38,40,41,44,46,47,49,2,4 можно тоже впаять, но их номиналы будут зависеть от того, какой способ подстройки будет выбран. Если с подтиранием наждачкой/ластиком, то их номинал нужно уменьшить до ближайшего стандартного, и потом поступать, как рекомендует автор.
    Мной был выбран другой способ. Номинал увеличивается до ближайшего стандартного, и в процессе настройки параллельно будут подключаться резисторы, примерно на порядок выше основного. Но об этом позже. На PB3 установлены подстроечники, поэтому возни с подбором не будет.
  • R23,27,9,28 рекомендую устанавливать после светодиодов.
    Наборы резисторов с десятью выводами устанавливаются на платах PB1, как нарисовано, с девятью - со сдвигом от первого вывода, при этом на RN2 нужно сделать перемычку между пустым отверстием для первого вывода и реальным первым выводом НР-ки. На PB2 и PB3 это не нужно, обе РН-ки устанавливать по первому выводу 10- и 9-выводные. Без проблем это все можно заменить обычными резисторами, установив их вертикально и соединив вверху между собой с подключением этой точки как первого вывода сборки.

    Вот, например, так :
    NR replace

  • Потом можно смонтировать конденсаторы и транзисторы. КТ814 вставлять до утолщения их выводов, лишнее - обкусить, КТ315 - без укорачивания.
    Здесь прикол номер 1 : не я один, но уже несколько человек вставили C6 не в те отверстия, хотя на монтажке все правильно нарисовано. Обязательно проверить это, иначе он будет подмыкать шину D2, притом на тестовой программе все будет выглядеть нормально. ;-)))
  • Вторая особенность PB1 - на плате C16 диаметром 10мм, если использован буржуйский, то он меньше, и придется раскорячивать выводы и немного поднимать его над платой. На PB2/PB3 - устранено, оба типоразмера подходят .
  • В узком месте VD23-C15-C8 можно уменьшить C15 до М10, он очень маленький, тогда все влезет, или использовать не КД212, а что-то типа КД247, FR102,BA159, или какой-нибудь из 1N400x. На PB2/PB3 - устранено, все влазит и так.
  • Теперь на очереди микросхемы, порты и регистр - в буржуйские открытые черные, или цанговые панели. Я обычно подкладываю на всю длину панелей прямо возле выводов снятые с тонкого одножильного (от буржуйского телефонного кабеля или витой пары для компьютерных сетей) изоляции, так панель будет чуть выше и лучше запаяется. Остальные микросхемы просто впаиваются.
  • Разьемы, кроме PBD (IDE-подобный 40-выводной) или ZIF (32/40 pin панель с нулевым усилием) тоже можно смонтировать.
  • Входной разьем - "папа" под плату (под него все и заточено), или обычный (COM2 25pin) под кабель от старой мультикарты, только тогда придется крепить его на изоляционных уголках, рассверлив в плате 2 отверстия с 2.5 до 3.0мм, и потом соединять с платой проволочками, можно лужеными одножильными. Следует только обратить внимание, не будет ли возможно касание металлического корпуса разьема к плате (как раз там проходит шина +5В ), и, при необходимости, положить тонкую, но надежную прокладку.
  • Теперь самое страшное - трансформатор. ;-)))
    Конкретно я применил ферритовые чашки Б22, каркас склеил из бумаги. Намотал 25/3 витков провода 0.51 (примечайте начало и конец, чтобы потом правильно сфазировать ), возможно, 30/5 было бы даже лучше. Изоляцию между обмотками не прокладывал, все равно эмаль на проводе держит 50-100вольт. Положил между чашками 2 кольцA (наружное и внутреннее) из двух слоев обычной ксероксной бумаги, весь этот "сэндвич" склеил "Момент"-ом. Без прокладок сердечник будет входить в насыщение из-за протекания постоянного тока, и КПД преобразователя упадет. Чтобы не было потерь на вихревые токи, желательно не использовать в креплении таких трансформаторов проводящие, а тем более, магнитные винты. Была использована изoляция телевизионного коаксиального кабеля, которая находится между экраном и центральной жилой. Она должна быть сплошной (не спиралеобразной), довльно твердой, и диаметром чуть меньше (а лучше вплотную) отверстия в чашке. Плату можно рассверлить до нужного диаметра. Потом все это собрать (между чашкой и платой положить изоляционную прокладку, хотя бы из 3-4 слоев бумаги) и оплавить с двух сторон паяльником, чтобы получилось что-то типа заклепки. Проверено, держится крепко.
  • КРЕН5 довольно прилично греется, поэтому лучше подобрать к ней хороший радиатор, но не обязательно. Я использовал алюминиевую крышку от реле РЭС-22, только отрезал одну стенку (повозил углами по напильнику) и немного ее "распушил". Между платой и радиатором тоже нужна изоляционная прокладка около миллиметра.
    КРЕН12 не совсем удачно расположена вертикально (в таком положении увеличивает общую высоту платы миллиметров на 8 :-((( ), поэтому, если корпус позволяет, ее можно положить. Радиатор ей практически не нужен, хотя не мешало бы прикрутить оставшуюся от той же крышки реле стенку. На PB2 - устранено, положение КРЕН12 - лежачее.
    На РВ3 сделано, по-моему, еще удобнее - обе КРЕНКИ развернуты фланцами ВВЕРХ, поэтому подходит любой радиатор с плоской контактной поверхностью, а между "ухом" КРЕН-ки и платой подкладывается отрезок трубки или стойки высотой 4-5мм, крепежный винт проходит с обратной стороны платы через него и может ввинчиваться в радиатор.

  • Две перемычки возле разьема питания надо запаять вертикально, если в разьеме выносного блока питания ' + ' в средине, а ' - ' снаружи, и горизонтально, если наоборот.
    Внимание !!! В платах РВ3 это немного по-другому - перемычки горизонтально для среднего минуса, и НАКРЕСТ - для плюса. Иначе будет КЗ источника питания.
    В любом случае VD21 защитит программатор от переполюсовки. Он может быть любым на ток 0.4-1А. Сам БП - вилочный китайский нестабилизированный на 12.5В 1А.
  • Светодиоды (буржуйские) вставляются в плату до упора, но под них подкладываются гетинаксовые (или из другого изоляционного материала толщиной около 0.5-1мм) шайбы внутренним диаметром 3мм. Совдеповские светодиоды такого издевательства могут и не выдержать, на них легкоплавкая пластмасса и вероятен обрыв при пайке. Цвет - по вкусу, рекомендую, как на картинке.
    Теперь можно смонтировать резисторы, которые стояли под светодиодами
  • ZIF или PBD до окончания настройки и промывки лучше не впаивать.
    Кстати, об их расположении. При выборе конструкции предусматривалoсь два варианта на выбор :
        1. Установка двухрядного разьема PBD80 (или двух однорядных PBS40 вплотную друг к другу) с последующим подключением адаптеров жестко на него. При этом EPROM/FLASH - это тоже адаптер, состоящий из ZIF и PLCC панелей, обозван мной "FE2". К сожалению, этот вариант PLCC подходит только для ИС РФ ПЗУ выше, чем xxx512, из-за разности разводки надо для PLCC ИС ххх512 и ниже дополнительно использовать адаптер DIP28PLCC. Вот картинка FE2 (вернее, его виртуальной VRML модели), а вообще на нем еще декоративная накладка :

    FE2 adaptor

    С сентября 2003-го года выпущены заводской комплект плат для адаптеров, и, чуть позже - отдельно - плата адаптера FWH. Адаптеры жестко стыкуются с PBD разьемом и фиксируются на корпусе четырьмя винтами на предусмотренных для этого стойках.
        2. ZIF прямо в плату - для тех, кто не планирует шить что-то другое.
    Адаптеры подходят как для ZIF, так и для PBD.
  • Можно, конечно, помыть плату до настройки, но, думаю, не стоит, потому что мало ли чего придется на ней еще попаять. Разве что для того, чтобы посмотреть залепухи, сделанные при неаккуратной пайке. ;-) Просто существует опасность попадания канифoли на открытые контакты разьемов и панелей, что не будет способствовать хорошему контакту, и очень трудно устраняется.


    Вот пока и все по сборке платы. По настройке и сборке в корпусе - продолжение следует...
    Удачи, and the Force will be with you. ;-)))

    Игорь Попов (POP aka P.E.co.).



    Hosted by uCoz