BiDiPro rev 1.3

Мой вариант конструкции. 2. Настройка.

---

Предупреждаю : то, что здесь написано, ни в коем случае не претендует на то, чтобы быть единственно правильным вариантом, у каждого свои заблуждения. А так же, если кто-то считает, что в этом тексте для него много лишнего, может просто это лишнее не читать. Надеюсь, что эта страничка кому-то поможет избежать граблей и капканов, а также подскажет некоторые технологические решения. За любые положительные или отрицательные последствия применения этой информации я не отвечаю. ;-)))

При написании этой странички имеется в виду, что схема собрана правильно, из исправных деталей, и на плате нет дефектов , влияющих на правильность соединений, а также внесенных при монтаже. ;-))) Если это не так, то всех возможных случаев может быть настолько много, что их невозможно предусмотреть заранее.

Перемычки между преобразователем и самим программатором должны быть запаяны, кроме той, которая подает на программатор 30в. ВВ55 и ИР 22 - вытащены из панелей. Внимание !!! Еще раз предупреждаю, в платах РВ3 перемычки возле разьема питания запаиваются горизонтально для среднего (штырька) минуса, и НАКРЕСТ - для плюса. Иначе будет КЗ источника питания. Подключить блок питания, лучше сначала через 12-вольтовую 0.12-0.3А лампочку, во избежание серьезных последствий первого включения. ;-)))

Включаем. Лампочка может кратковременно мигнуть, а потом или вообще потухнуть, или тускло светиться. Если в полный накал, то надо искать КЗ. На выходе КРЕН-ки 5 вольт, она пока почти не греется, ;) По идее, должен загореться светодиод "PG", и на выходе преобразователя (там где перемычка J1) появиться напряжение примерно 31В. Если там те же 12В, то, скорее всего, не запустился преобразователь - из-за ошибки монтажа, неисправных деталей (КРЕН5 тоже, если нет и 5в), или неправильной фазировки трансформатора.
Теперь, если все работает, и ничего сильно не греется, лампочку можно отключить, чтобы она не ограничивала потребляемый ток.
Далее, нужно кратковременно (до 5-10 сек) нагрузить выход преобразователя на резистор 150 Ом 1-2Вт, это соответствует току 170 мА (или 200ом, это в районе 150мА). Если "PG" не погаснет, и напряжение не упадет более, чем на 0.5В, то это можно считать достаточным. В противном случае или мало витков/сердечника трансформатора, a может быть, отсутствует, или же наоборот, слишком толстая прокладка между чашками (Это, если точно нет ошибок, и детали исправны.) Витки обмотки можно пропорционально увеличить в разумных пределах). Если есть интерес узнать максимальный отдаваемый ток, можно попробовать нагружать и на меньшие сопротивления, но следите за температурой VT18.
Максимальный отдаваемый ток можно еще увеличить, уменьшив R42 до K22. Народ говорит, что помогает также замена КТ817 на КТ805 в платмассовом корпусе.
Если и здесь все получилось, ;-) то можно запаять перемычку J1, предварительно замерив тестером, нет ли КЗ в программаторе по цепи 30в (естественно, при выключенном питании).

При первом подключении программатора к компьютеру есть вероятность того, что при соплях в монтаже можно повредить LPT порт, а так как он скорее всего, интегрирован в мамашу, то последствия будут дорого стоить. Поэтому рекомендую перед этим каждый контакт входного разьема проверить на отсутствие питающего напряжения или КЗ. Первое можно посмотреть при включенном программаторе или той же лампочкой на 12в, или вольтметром, включенным параллельно тому же резистору на 150ом. Второе - омметром при выключенном. Выводы 11,12,13, и 18-25 в программаторе соединяются с общим проводом, они не в счет. Хотя остается определенная доля риска, поэтому будьте аккуратны при монтаже, и рекомендую просмотреть плату перед монтажом на просвет через настольную лампу (хотя я все, которые отсылал, просмотрел).
Кабель, как уже говорилось - удлиннитель для принтера, можно его сделать и самому из ленточного или витого гибкого шлейфа, или переделать стандартный принтерный, заменив принтерный разьем на 25-пиновую "маму". В любом случае распайка всех контактов - 1:1 по номерам, кроме 18-25, их можно соединить между собой в разьемах, а в кабеле желательно пустить минимум по паре проводников. Если есть экран, то он должен быть подключен к металлическим частям разьемов.
В BIOS Setup секции Integrated Peripherials установить Port type - EPP (совмещенный тип ECP/EPP не подходит) подтип любой - EPP1.7 или EPP1.9.

Для настройки и контроля работы наиболее удобно (IMHO) использовать тестовую программу Эдуарда Панченко. Она очень наглядна и и интуитивно понятна.

	Если вы не имеете этой программы, то ее можно взять здесь, ZIP, 199Kb.
	Или же модифицированный AMG ее вариант для работы в любой Windows без всяких драйверов и врапперов. ZIP,142к.
	Ну, или мой тест, основанный на тесте Эдуарда Панченко, модифицированном AMG, по сути, ничего принципиально нового не представляющий, но доведенный до попсового абсурда - с адекватным реальному расположением разьемов, регулировок, микросхем, интерактивным показом логических состояний на выводах ИС, работы светодиодов, и каким резюком какое напряжение настраивать. ZIP,150к.

Тесты непосредственно реагируют на ваши действия, т.е. если поставлена "птичка" на каком-нибудь квадратике, то в тот же момент на соответствующем выводе панели должно появиться соответствующее напряжение. Исключение составляют только подача Upr и ID (для которого надо, чтобы был включен PGE), запись регистра ( сначала включить IRE ), и кнопка "Тест".
Теперь как раз об этой кнопке. При ее нажатии происходит тест интерфейса и некоторых узлов программатора. При этом он выдает результат по каждому пункту.
Подробнее - на картинке. Надеюсь, не надо напоминать, что LPT1 имеет адрес 378h, a LPT2 - 278h.
Вставить ВВ55 и ИР22 в панели. Теперь КРЕН5 будет неплохо греться, но за радиатор рукой взяться еще можно.
Подключили. Если к порту не LPT1, то выбрать в тесте, к какому конкретно. Включить питание программатора, запустить тест.
При тыканье в кнопку "Test", будут проверены кабельное соединение, питание, и некоторые управляющие сигналы. Если будет где-то "error", значит, не повезло, и придется искать залепухи и неисправные/неправильно впаянные детали (в основном, мелкой логики). Но это тема отдельного разговора.
Если же все прошло, то можно посмотреть, проходят ли сигналы. Щелкая мышем по внутренним рядам панели на тесте, вольтметром или осциллографом нужно контролировать появление/пропадание логических единичек на соответствующих выводах панели в девайсе. Так же можно проверить работу ИР22, включив его "птичкой" на IRE.
Если все прощелкалось, то можно продолжать далее, иначе - опять поиск неисправностей. Скорее всего здесь надо обратить внимание на исправность ВВ55.
При включении на тесте Vcc24 / 28 / 32 соответствующие светодиоды дожны зажечься и на аналогичных выводах панели - появиться напряжение питания, пока может быть, до его настройки, не точно соответствующеее выбранному.
Соответственно, если включить PGE , и Vid или один из Vprg , зажгутся светодиоды, которые индицируют их включение, и на выводах панели будут соответствующие напряжения (пока не точные). Если чего-то нет, и детали все смонтированы, значит надо проверить наличие 30 вольт и исправность узлов подачи Vpr или Vid.

Если и это получилось, ;-))) то можно приступать к настройке напряжений
Их можно разделить на 3 вида - Vprg, Vcc, Vid. Очередность их настройки не имеет значения.
Сразу оговорю, что вполне достаточно точности плюс/минус 0.1в, но без особых усилий получается еще точнее, до 0.01в. Я измеряю обычным китайским цифровым тестером M830B (чуть выше надпись "UNIT-T") стоимостью 3 бакса. ;-)))
Сначала лучше настроечные резисторы припаять с Solder стороны платы длинными выводами на площадки ВВ55, соединить нужные в воздухе, припаяв точки соединений по схеме.
Ну, и еще напоминаю, что автор рекомендует не этот способ, а снятие краски с резисторов и подтирание их наждачкой, мне такое не нравится, поэтому буду описывать свои действия.
Естественно, на платах РВ3 это регулируется подстроечниками.

Предположим, начали с Vcc.
Подключить к одному из выводов Vcc ( к примеру, Vcc32 )на панели нагрузочный резистор 51-100 Ом 1-2 Вт, другим концом на общий провод, вольтметр параллельно ему. Включить птичку на этом выводе, соответствующий светодиод должен загореться. Установить на тесте Vcc в 6.3в. Подключением параллельно R49 резисторов, примерно в 10 раз больше от его номинала, получить нужное напряжение.
Потом то же самое повторить сначала при 5.5в с R46, и на 5.0 с R47.
При этом 4.6в должно получиться автоматически с заданной точностью.
Реально получившиеся пары резисторов могут немного отличаться от полученных мной или указанных на схеме, так как зависят от порта DD5 и разброса своих номиналов.

Настройки Vpr и Vid мало чем отличаются от предыдущей, только здесь она начинается с наименьшого по величине напряжения. Нагрузку подключать не надо, вольтметр тыкается между соответствующими выводами панели и массой. При этом на тесте надо включить необходимые напряжения ( PGE+Vpr или PGE+Vid соответственно).

Сводная таблица очередности и параметров настройки.

Очередность	Напряжение	Настраиваемый резистор	Получившийся результат (для ориентировки)
Настройка Vcc
1	6.3в	R49	1k2][10k
2	5.5в	R46	6k2][62k
3	5.0в	R47	3k3][27k
Настройка Vpr
1	5.5в	R34	27k][m22
2	6.5в	R38	15k][82k
3	7.5в	R40	8k2][27k
4	9.5в	R41	3k9][18k
5	13.5в	R44	1k8][8k2
6	11.0в	R36	3k0][9k1
Настройка Vid
1	12.0в	R4	2k2][36k
2	14.0в	R2	6k2

Если и эта тяжкая работа увенчалась успехом, ;-))) то можно смонтировать бутерброды сопротивлений : -снизу одно, выводами в плату, сверху на нем - другое, зацепившись выводами за первое с пропайкой. Удобнее собрать пару, я потом ее впаивать, как один резистор.
Можно вставлять микросхему ПЗУ, и пробовать ее читать. Желательно, для начала, не очень дорогую или нужную, но с знакомой прошивкой, которая есть в виде файла, и исправную.
Прочитать, скинуть в файл. Сравнить с образцовым, кто забыл как, ;-))) в ДОС-е надо набрать :
FC /B первый_файл второй_файл
Если все одинаково, можно попробовать записАть чистую ПЗУ чем-нибудь. Если получится, то, скорее всего, настройка закончена, с чем вас и поздравляю. ;-)))

Теперь можно помыть плату (хотя это дело вкуса, и, кроме внешнего вида, ни на что не влияет). Это стОит делать осторожно, чтобы ничего , даже брызги, не попало на контакты панелей и разьемов, потому что потом восстановить, к примеру, контакт в панелях будет практически невозможно. Рекомендую это делать зубной щеткой спиртом (лучше всего), можно уайт-спиритом или очищенным бензином, держа плату наклонно, вниз стороной, которая моется, чтобы не затекало ма противоположную сторону. Обычно достаточно отмыть Solder сторону. Надеюсь, перед монтажом Component сторона уже была покрыта канифольным раствором (Платы PB2 покрыты все), чаще всего ее можно не мыть, так как вся пайка, кроме PBD, сделана с Solder стороны.
После промывки желательно отмытую сторону снова покрыть канифольным раствором (светлая канифоль на спирте с добавлением 1/4 уайт-спирита, или очищенного бензина), чтобы он выполнял функцию защитного лака. Проверено временем, такого покрытия достаточно даже для того, чтобы нелуженая медь не темнела 20 лет и больше.

---

Вот пока и все по настройке. По сборке в корпусе - продолжение следует...
Удачи, and the Force will be with you. ;-)))

Игорь Попов (POP aka P.E.co.).

---